La primera parte del recorrido transcurrió en terreno de media montaña, con abundancia de Brezos y Gamones ya en flor. Los Gamones, Gamonitos, Asfodelos o Varitas de San José eran excepcionalmente abundantes, como se puede observar en esta fotografía tomada con la Sierra del Rey al fondo:

Mariposas y abejorros de diversas especies se posaban sobre las flores de los Gamones para libar despreocupadamente. Esta preciosa Cejialba fue sorprendida calentándose sobre una piedra:

Pero poco a poco, mientras ascendíamos por rampas cada vez más inclinadas, nos fuimos dando cuenta de que el día no iba a ser un día normal. Bajo un Enebro observamos lo que parecía un enorme espárrago azulado. Bajamos y voilá, nuestra primera Planta Hambrienta de la temporada:

Vista así no parece gran cosa, pero en la siguiente imagen se muestra a la Planta Hambrienta (Limodorum abortivum en realidad) cuando ya ha florecido:

La foto es cortesía de nuestro amigo Gilfer. Hay que ver qué maravilla de Orquídea. Lástima que la encontráramos aún sin florecer. Pero la subida continuaba, y entre los brezos comenzaron a aparecer estas bonitas Carquesas ya en flor:

Y de repente apareció la joya de la corona:

Parecen los tentáculos de un aberrante ser cósmico surgido de la imaginación de Lovecraft, pero la explicación es mucho más terrenal y fascinante:

La imagen muestra a la Drosophylum lusitanicum, un endemismo íbero-magrebí muy raro de encontrar que, entre otras propiedades, tiene la particularidad de ser una de las pocas plantas insectívoras que podemos encontrar en Europa. A nosotros nos gusta más llamarlas “carnívoras”, queda más llamativo… Los tentáculos de esta preciosa planta disponen de innumerables pelos glandulares de los que se desprende una sustancia viscosa que sirve para atrapar pequeños insectos.

De nuevo tuvimos que lamentarnos por no haberla encontrado florecida, pues su flor amarilla resulta de una belleza efímera y enormemente extraña en una planta insectívora. Está claro que nos habíamos adelantado a la Primavera, o bien, como parece en realidad, que esta Primavera nos ha venido retrasada.

Pero no está bien lamentarse. El “retraso primaveral” nos proporcionó el sencillo placer de disfrutar de un gran número de Tableros de Damas (Fritillaria meleagris) completamente florecidos:

Fue un maravilloso paseo por la cumbre el que nos permitió disfrutar de todas estas especies. Arriba los Chochines y las Totovías no paraban de cantar:

Y también tuvimos el privilegio de observar durante unos preciosos instantes una numerosa manada de hembras y adolescentes de Cabra Montés (Capra pyrenaica):

A estas alturas alguien se preguntará, ¿y lo del Mosquitero Bilistado? Y a ello vamos.

Durante la subida, tras alcanzar los primeros robledales de nuestra ruta, una serie de pequeños pajarillos llamó nuestra atención. Nada raro, Herrerillos, Carboneros, Mitos… y un extraño Mosquitero/Reyezuelo que de repente se plantó delante de nuestras narices. Fue un instante muy breve, pero paradójicamente de esos que te permiten deleitarte o recrearte con la visión que tienes enfrente. No lo reconocimos de primeras, es normal, sólo lo habíamos visto en los libros, pero lo que delante nuestro teníamos perchado era un precioso ejemplar de Mosquitero Bilistado (Phylloscopus inornatus). Tan boquiabiertos nos quedamos que olvidé (olvidamos) sacar la cámara y retratarlo. Como a veces pasa, cuando la saqué nuestro increíble Mosquitero ya estaba oculto entre la maraña de hojas de robles y quejigos.

Otra “pena” que añadir a uno de los días más fabulosos de esta Primavera.

No sirve de consuelo, pero poco después conseguimos algunas decentes instantáneas de otros moradores de Sierra Madrona. Este bonito Agateador Común sirve de punto final a este post:

Aunque bien pensado, y ante tanta ausencia de la Orquídea Planta Hambrienta y de la Drosophylum en flor, y sobre todo de toda una super-rareza como la del pequeño Bilistado, quizá no estaría de más regresar en unos días a Sierra Madrona y hacer de esta entrada sólo un punto y aparte.

Esta temporada ha resultado muy prolífica en bellas imágenes tomadas en la región que conocemos como La Mancha y Sierra Morena. La Sierra de Andújar en particular se ha merecido un lugar destacado entre las mismas. Arriba, la imagen recoge una instantánea de las bellas colinas que crecen en los límites del río Jándula, con el Santuario de la Virgen de la Cabeza al fondo. Es el reino del Lince Ibérico. La imagen de más abajo corresponde al Embalse del Jándula en la misma Sierra.

Pero también el Parque Nacional de Cabañeros se ha abierto un hueco en nuestro resumen de las mejores imágenes de esta última temporada. La Raña de Santiago no deja de maravillarnos cada vez que tenemos la oportunidad de adentrarnos en ella:

La tarde que tomamos esta imagen sorprendimos a este Zorro por los caminos de Cabañeros. Estaba, como solemos decir, “poniéndose tibio” a base de hormigas aladas.

Confieso que tenemos predilección por el Zorro, un magnífico animal, dotado de un increíble espíritu de supervivencia, que ha sido perseguido hasta la saciedad en nuestra tierra.

El Zorro que viene a continuación fue retratado también el mismo día en Cabañeros. Con esa cara y esos increíbles ojos, se ha ganado el título de animal más bello del parque.

Por su lado el Guadiana, corazón de La Mancha ciudadrealeña, no deja de sorprendernos con bellas imágenes que creíamos haber olvidado.

Se trata del río Guadiana en las cercanías de Ciudad Real, a los pies del monumental y abandonado Puente de Hierro.

La siguiente imagen es de la Laguna de Navaseca (Daimiel) en una fría mañana invernal.

Y como uno de nuestros objetivos es mostrar y enseñar el valioso y desconocido patrimonio natural y arquitéctonico que posee nuestra región, hacemos honor al mismo con la siguiente fotografía tomada en las estribaciones de la Sierra de La Garganta (Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona). Es La Casa de la Luz de Minas del Horcajo:

Y seguidamente uno de nuestros lugares míticos: el fabuloso Panel de Cruzianas que puede ser observado en las cercanías del Boquerón del Estena (Cabañeros):

Las aves tienen siempre un lugar destacado en el objetivo de nuestra cámara. Este precioso Mito nos visitó un caluroso mediodía en la Hoz del Río Frío (Mestanza, Parque Natural del Valle de Alcudia). Y el Martín Pescador que viene a continuación fue pillado in fraganti en un bonito contraluz antes de sumergirse en las aguas del Guadiana para capturar una pequeña Gambusia.

No muy lejos de allí, en las cercanías del Castillo de Calatrava La Vieja, encontramos una de esas plantas misteriosas que encontramos en todos los manuales de botánica de la provincia. Son los Tomatillos del Diablo, también conocidos como Hierba Mora. Ojo con ella, los frutos maduros contienen una elevada concentración de solanina, tanta que puede llegar a ser mortal.

No es nuestra costumbre traer a estas páginas fotografías de clientes o amigos, pero en el caso que sigue no hemos podido resisitir la tentación de mostrar las increíbles agallas del Trigonaspis Mendesi, un Artrópodo que al picar en las hojas de Robles o Quejigos genera estas estructuras en forma de mano que cobijarán a su futura descendencia.

La fotografía ha sido cortesía de Gilfer, guarda de la zona norte del P.N. de Cabañeros. Sin su ayuda tampoco habríamos podido identificar este sorprendente hongo que hallamos en las inmediaciones de la Puebla de Don Rodrigo: se trata de una pareja de Stemonitis fusca.

Otro espacio muy poco conocido y que también queremos mostrar son los Montes de Toledo en la línea invisible que separa las provincias de Ciudad Real y Toledo. Este precioso robledal de altura fue fotografiado al final del Invierno.

Y este reflejo en las aguas del río Fresneda fue capturado en los límites de la famosa Encomienda de Mudela al inicio de la Primavera.

Un momento único en el año que nos trajo otras bonitas imágenes, como esta Cigüeñuela sorprendida en la Laguna de Caracuel…

… o esta pareja de Somormujos que, durante la fase de cortejo, encontraron tiempo para extraer material del fondo de la misma Laguna y hacerse ofrendas mutuas.

Un romántico comportamiento que no pudimos observar en esta pareja de Cicindelas (Cicindelas campestris).

La siguiente imagen también fue tomada en el río Fresneda. Una alfombra de algas había tapizado el fondo del río, acogiendo en su interior anfibios, galápagos y larvas de numerosos insectos. Es el final del Invierno.

Un hecho que confirmaría días después esta preciosa Curruca Cabecinegra, un animal difícil de fotografiar pero que se dejó atrapar “con gusto” por nuestra cámara celebrando la entrada de la Primavera.

Ya está aquí. Y de momento nos ha obsequiado con esta efímera flor de Roemeria hybrida, la Amapola Morada.

O quizá lo sea la siguiente, una imagen tomada por Santiago G. durante una de nuestras rutas por el Viso del Marqués:

Tras la amargura y la rabia que provoca una noticia de este calado, tan sólo nos queda esperar que el peso de la Ley recaiga sobre los culpables, que la Administración Regional actúe en consecuencia, y que, una vez esclarecidos los hechos y hallados los culpables, y al igual que sucedió con el Coto La Casa Nueva de Gerindote (Toledo),  la Delegación de Agricultura de Ciudad Real proceda si es el caso a la suspensión de la actividad cinegética en la finca en cuestión por un plazo mínimo de 3 años, y a que se abra el correspondiente procedimiento judicial.

¡¡¡PERO QUÉ DICES!!! ¡¡¡ESTO NO PUEDE SUCEDER!!! ¡¡¡ES IMPOSIBLE!!! ¡¡¡ACASO NO SABES QUE ESTAMOS HABLANDO DE LA ENCOMIENDA DE MUDELA!!!

Pues sí, es verdad. Esto no puede suceder. ¡Es la Encomienda de Mudela!

Para los que no la conozcan, la Encomienda de Mudela es una finca del Campo de Calatrava cuya gestión, en parte, corresponde al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, es decir, al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y uno se puede preguntar, ¿qué hace el Organismo Autónomo gestionando una finca que es de propiedad privada? Pues la respuesta es sencilla: la finca es usada habitualmente por el Rey Don Juan Carlos para cazar, y por ello se encarga el Ministerio de su gestión.

Pero aunque la finca Encomienda de Mudela está gestionada por el OAPN, No es un Espacio Natural Protegido.

La finca Encomienda de Mudela es una propiedad de más de 220 socios, agricultores en su mayor parte, que por un lado utilizan la finca para sus cultivos tradicionales (desde el cereal hasta los cultivos de huerta) y por otro arriendan la caza de la Perdiz al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Por dicho arrendamiento reciben una considerable suma de dinero al año, la cual reparten a partes iguales entre todos los propietarios. Por su parte la explotación cinegética del resto de la finca (es decir, la caza de Conejos, Liebres, Jabalíes, Zorros, Ciervos, etc.) es llevada por los verdaderos propietarios de la finca.

Entonces la gran pregunta es, ¿si la Administración es quien se encarga de la gestión y control de la finca, se va a sancionar a sí misma?

Difícil respuesta, aunque todo parece indicar que no.

De todas formas analicemos los hechos por partes:

1- Las 6 Águilas muertas se han encontrado en una zona de la finca donde abundan las Perdices, pero no los Conejos. Esto descarga de sospechas a los propietarios/cazadores de la finca, pero no los elimina.
2- La gestión de dichos terrenos es llevada a cabo por el OAPN. Una gestión que, con altibajos, podemos considerar como modélica. Y está claro que el OAPN no se va a poner a esparcir carroña envenenada por la finca.
3- Entonces, ¿a quién corresponde la autoría de semejante proeza?

La respuesta no es muy difícil. Así que todo indica que en las manos de la Administración Regional ha caído una patata muy, pero que muy, caliente:

1- Por un lado las Organizaciones Ecologistas van a exigir que se depuren responsabilidades, y más en un caso tan grave como este. Además queda en entredicho todo un modelo de gestión, y, por qué no decirlo, de control del dinero público.
2- Por otro lado la Administración Regional no se va a atrever a mover un dedo contra el OAPN, y menos contra el Ministerio o la Casa Real.
3- Y por último, ¿cómo se entiende que se vaya a sancionar la ilegalidad de unas actuaciones, presuntamente llevadas a cabo por propietarios/cazadores de la finca, cuando la gestión y control corresponde al OAPN (quien además dispone de un nutrido grupo de agentes y guardas en la misma)? Además se da el caso de que, en línea recta, los cuerpos aparecidos se encuentran a menos de 5 km. del Castillo de Mudela, residencia real y que pertenece al Patrimonio Nacional.

Por tanto, a la pregunta de si habrá sanciones, tan sólo se me ocurren 5 posiblidades:

1- Que la Junta de Comunidades considere como irregular la gestión llevada a cabo por el OAPN y decida sancionar/cerrar el coto.

2- Que la Junta de Comunidades considere responsables a los propietarios de la finca y que decida sancionarlos suspendiendo la actividad cinegética total de la finca. ¡Pero entonces se impide que el Rey pueda volver a cazar en los próximos 3 años! Y entonces, ¿qué demonios pinta el OAPN gestionando una finca en la que no se puede cazar?

3- Que la Junta de Comunidades considere responsables a los propietarios de la finca y que decida sancionarlos suspendiendo la actividad cinegética parcial de la finca, es decir, que se prohiba la caza de todo menos de la Perdiz. Así el OAPN seguiría en la finca y el Rey podría seguir cazando en la misma. Pero, ¿si en la zona afectada por la muerte de las Águilas apenas si hay Conejos, qué sentido tiene esta suspensión? ¿Y qué dirían los propietarios ante una decisión salomónica de este calibre?

4- Que todos los agentes implicados hagan su trabajo y que se encuentre al verdadero culpable de tamaño desaguisado. En ese caso que todo el peso de la ley recaiga sobre el mismo. Además se deberían implementar medidas compensatorias para que la zona se recuperara del daño producido, entre ellas la suspensión temporal de la caza en la zona afectada. Quedaría en entredicho la gestión y el gasto que el OAPN está realizando en la zona, una gestión que sólo se justificaría si el espacio fuera declarado protegido en consonancia a su enorme riqueza natural.

5- Que caiga tierra sobre el asunto y “aquí no ha pasado ná”: se cerraría el acceso de la finca a todo el mundo menos a los cazadores y a los agentes medioambientales, y se seguirán cometiendo las mismas tropelías dado el oscurantismo y la permisividad que esta medida traerá. Es decir, perderemos todos y ganarán los que han actuado delictivamente y los que cierran los ojos ante tamaña barbaridad.

Y hay que recordar que aunque la finca no sea un Espacio Natural Protegido, sí que está incluida en el catálogo de zonas naturales más importantes para las aves en España, las que conocemos como IBA ( de Important Bird Areas en inglés), en concreto se corresponde con la IBA 208 Sierra Madrona-Sierra de Andújar. Además el Águila Imperial Ibérica es un ave catalogada como EN PELIGRO DE EXTINCIÓN en el CATALOGO ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, RDL 139/2011 de 4 de Febrero.

Luego, alguna consecuencia tiene que haber.

El uso del veneno es masivo desde hace muchos años en el Campo de Calatrava. Los campos que rodean Almagro, por ejemplo, muy ricos en poblaciones de Conejos y Perdices, están abonados con decenas de cadáveres de animales envenenados con estricnina, rodenticidas e insecticidas. Y son conocidos innumerables episodios de envenenamiento en Moral de Calatrava o Calzada de Calatrava.

Tratando de ser moderado, y sin querer dejarme llevar por las emociones que una noticia como esta produce, creo que ha llegado el momento en el que nuestra sociedad se vaya quitando el miedo de denunciar claramente estos hechos que atentan contra nuestro Patrimonio y contra nuestro dinero. Tenemos que presionar a nuestros gobernantes para que gobiernen y aplasten la dictadura que una parte de los cazadores de nuestra región nos han impuesto por la fuerza de las escopetas a los que simplemente salimos al campo a disfrutar o hacer que disfruten los demás.

Llevamos muchos años soportando que unos pocos señores consideren que el campo es de ellos y que hacen de la caza un ejercicio de sometimiento del resto de la sociedad Castellano-Manchega. Y esto sólo pueden pararlo los que nos gobiernan, y además de una forma muy sencilla: aplicando y haciendo cumplir la Ley.

Todo esto me conduce a una reflexión:

Si cualquier ciudadano español para poder conducir un vehículo necesita un periodo de aprendizaje y la obtención de un carnet (que cuesta un pico), ¿por qué nuestros cazadores no tienen que pasar obligatoriamente un periodo de aprendizaje que les cueste, cuanto menos, lo mismo? Nosotros conducimos un coche y tenemos una responsabilidad. Ellos poseen en sus manos un arma que puede matar.

Me gustaría terminar este desahogo dialéctico con algún mensaje positivo, pues creo en la justicia y en nuestros gobernantes, pero como en el Hamlet de Shakespeare, sólo puedo decir Something is rotten in the state of La Mancha (Algo huele a podrido en La Mancha).

P.D. Hallados los cebos envenenados por parte de los Agentes Medioambientales, los análisis toxicológicos han confirmado que el veneno empleado ha sido el célebre Aldicarb. Además, parece que entre los ejemplares hallados hay 3 adultos reproductores, sin duda la peor noticia posible. Es el golpe más duro que ha recibido la especie en España, lo que va a suponer que frene su reciente expansión por el Campo de Calatrava.

Nuestro primer destino fue el Estado de Sarawak, al oeste de la isla. Nos desplazamos hasta allí con la intención de visitar uno de los más nombrados centros de rehabilitación del amenazado Orangután de Borneo (Pongo pygmaeus), el santuario de Semenggoh. Este centro, menos visitado y conocido que el de Sepilok (en el Estado de Sabah), resultó una de las mejores elecciones de nuestro viaje. Muy poco público visitando el centro, y decenas de Hombres de la Selva pululando alrededor del encantado visitante.

De repente un mini-tumulto llamó nuestra atención. Todo el mundo preparó sus cámaras y apuntó en la misma dirección.

¡Claro, es Richi! ¡El Orangután más famoso del mundo! Impávido, Richi apareció y se dedicó a devorar un manojo de plátanos mientras nos ignoraba.

Otro de los alicientes del viaje fue la ciudad de Kuching. Si alguién nos preguntara, sin duda le diríamos: ve a Kuching (la ciudad de los gatos). Sentirse feliz en esta mezcla de oriente y occidente, de China, Arabia y Gran Bretaña, resulta natural. Un helado en el tórrido mediodía, una cerveza fría en la noche junto a un restaurante del muelle, y una puesta de Sol sin igual en el mundo.

Haber llegado a descubrir estos lugares no hubiera sido posible si antes no hubiéramos visto en el mapa que en Sarawak existe un Parque Nacional llamado Bako. Bako fue el motivo de nuestro viaje allí, y creemos, estamos convencidos, de que Bako, por sí mismo, ya vale de sobra para justificar el viaje a Borneo. La llegada a Bako se hace tras navegar por la costa del Mar del Sur de China.

Y la experiencia natural se produce nada más llegar y comenzar alguno de los múltiples senderos del parque. Las plantas nepenthes (Jarras de Mono) aparecen por todos lados.

Nepenthe significa “sin dolor”, y aunque algunos las han asociado a la bebida del olvido que Elena escanció en las estancias de Menelao para borrar la tristeza del destino de Ulyses, en realidad dicho “no dolor” es el que no sufren los insectos que caen a la jarra atraídos por el olor dulzón del almíbar de la planta.

También encontramos otras plantas carnívoras, fruto de la usencia de nutrientes en el suelo de Bako, como esta singular Drosera spatulata.

Agua, extrañas plantas, arenas y grises areniscas se conjugan en los senderos de Bako.

Donde de vez en cuando aparecen llamativas huellas que nos recuerdan marcas de anclaje de anémonas parecidas a las que podemos encontrar en el Boquerón del Estena (P.N. de Cabañeros, Ciudad Real).

La vida animal en Bako, aparentemente inhóspito, resulta deslumbrante. Muchas de las especies más buscadas de nuestro viaje aparecieron allí, como este precioso Trepador Piquirrojo.

Este macho de Mono Narigudo que pasó casi todo el día frente a nuestra cabaña.

O esta inquietante Víbora del Bambú y este increíble Lémur Volador que encontramos, el primero, justo en el primer arbusto del pasillo que daba a nuestra cabaña, y el segundo en una de las palmeras que dan sombra al grupo de cabañas donde los turistas pasamos la noche y descansamos las inmisericordes horas del calor del mediodía.

El Mono Narigudo (Nasalis larvatus) es un langur endémico de la isla de Borneo y otra de las razones de nuestro viaje. Me enamoré de ellos tras terminar un documental sobre el Estado de Sabah donde las plantaciones de Palma Aceitera casi habían llevado a esta especie al borde de la extinción.
El Estado de Sabah se encuentra al noreste de la isla de Borneo (los otros estados son Sarawak, el Sultanato de Brunei y el Kalimantan indonesio), y allí íbamos a desarrollar la segunda, y no menos interesante, parte de nuestro viaje. Para empezar, visita y ascensión del Monte Kinabalu, la cima de Borneo y del sudeste asiático con sus imponentes y bellísimas agujas a casi 4.095 msnm.

La foto está tomada desde el recóndito refugio (lodge) de Mesilau. Una “bomba” al final de nuestro sendero de descenso de la montaña que casi me agota tras pasar doce horas subiendo y bajando sin parar. Eso sí, te dan un diploma precioso en el que dicen que, no sólo has subido la montaña, sino que has llegado –vivito y coleando- hasta el refugio de Mesilau. El ascenso a la montaña es precioso, y se suben lo que los biólogos llaman pisos bioclimáticos, lo que a la postre significa que este parque, más o menos, alberga más de 4.500 especies de flora, 300 de aves y más de un centenar de mamíferos. Y eso que el Parque Nacional de la Montaña de Kinabalu (que es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000), tiene sólo 75.000 hectáreas (algo menos que nuestro P.N. de Sierra Nevada, que por cierto tampoco anda mal en cuanto a biodiversidad con sus más de 2.100 especies de plantas).

La niebla comenzó a ser nuestra compañera de subida entre los cuarteles de Layang-Layang y el refugio de Laban-Rata, nuestro destino.

Lo que no impidió encontrar a algunos de los moradores del parque, como este endémico Zorzal Insular.

O esta bonita flor de Schima brevifolia.

El sendero es un ininterrumpido paseo hacia la cima rodeado por una exhuberante masa vegetal. Se han hallado hasta 26 especies de Rododendros, 9 de Nepenthes (¡entre ellas una correspondiente a la especie conocida como Nepenthes rajah que contenía hasta 4 litros de líquido!) y algunas imponentes flores de la especie Rafflesia pricei, que pueden alcanzar el metro de diámetro y ¡hasta 4 kgs. de peso!

La noche la pasamos en el frío refugio de Gunting Lagadan al hallarse saturado el de Laban-Rata, este con calefacción central. Y es que para hacer esta subida hay que reservar con mucha antelación. Mucho frío y algunos dolores de cabeza. Estábamos sobre los 3.300 metros de altura. La puesta de Sol era sobrecogedora.

Y a las 3 y media de la mañana, en marcha hacía la cumbre del Kinabalu, el pico Low a 4.095 msnm. La imprevisión de nuestro guía, un indígena Kadazan que ni siquiera hablaba inglés y al que poco le interesaba la suerte de los turistas a su cargo (los guías son una contratación obligatoria para ayudar a la economía local), hizo que saliéramos cuando ya todo el mundo afrontaba las rampas más duras del Kinabalu, lo que nos obligó a acelerar el paso si no queríamos hacernos la foto en una cumbre atestada de turistas. Fue una preciosa subida en la noche, no demasiado fría, con un telón negro de estrellas y con un agradable caminar sobre el ceniciento suelo de granodiorita, la roca plutónica que sirve de esqueleto a la montaña y que nos aportaba una reconfortante sensación de seguridad con su tacto rugoso. La foto sobre la cima es significativa, y expresa la satisfacción de haber completado una subida tan bella y gratificante.

Y esta es la cima con la luz de la mañana: el Low’s Peak.

Al descender, el espectáculo de las nubes a nuestros pies era soberbio. No es extraño que las cumbres se consideren las moradas de los dioses.

Y de la maravilla de la montaña del Kinabalu a la maravilla del río Kinabatangan. Allí pasamos 3 días maravillosos en compañía de nuestro guía Remy, excepcional en todos los sentidos. Disfrutamos del día y el calor del Sol tropical, de la noche y sus criaturas misteriosas, y de la lluvia, imparable, generada en la niebla y la humedad de la jungla.

En el río Menanggul, un pequeño afluente del Kinabatangan, los monos narigudos atravesaban el río de un salto, permitiéndonos disfrutar de cerca un espectáculo aéreo impresionante. A veces los teníamos tan cerca que parecía que querían subirse a la barca.

Las aves nos maravillaban con su despliegue de vistosos colores y extraños atavíos.

El primero es un Alción Picocigüeña, un ave de la familia de los martines pescadores. El segundo es la joya de las junglas asiáticas, el Cálao Rinoceronte, una de las aves más grandes de su género. Remy también nos hizo “disfrutar” de paseos descalzos por la húmeda jungla.

Era la única forma, claro está, de observar extraños Trogones y otras criaturas del lugar, como este precioso Camaleón.

Otro de los objetivos de los paseos por la jungla eran los Pitas, aves de la familia de los pítidos que son auténticos bellezones dificilísimos de observar. No tuvimos suerte con los Pitas, a pesar de que Remy lo intentó de todas las maneras. Tampoco era la época adecuada, pero a cambio pudimos observar otras preciosidades, como esta mariposa Idea.

A veces, de regreso al lodge, las aves que no habíamos visto en la jungla se posaban entre los árboles muy cerca de nuestras cabañas. Este Cálao Cariblanco nos sorprendió un atardecer.

Y a la caída de la noche, excursión en barca para extasiarnos con la mortecina luz del crepúsculo,

Y disfrutar de animales tan espectaculares como este Búho Pescador.

La última mañana en el río Kinabatangan se la dedicamos a una de los lugares más singulares de Borneo, las cuevas de Gomantong.

La isla de Borneo es conocida, entre otras muchas cosas, por albergar algunas de las mayores cuevas de la Tierra. No es este el caso de las cuevas de Gomantong, que a pesar de ser muy grandes empequeñecen al hablar de otras como las de Gunung Mulu o Niah. Sin embargo en Gomantong uno puede ser testigo del arriesgado arte que los humanos han entretejido para conseguir los afamados “nidos de golondrina”, base de la sopa consecuente que se encuentra entre los manjares más caros del mundo.

En realidad, las golondrinas no son tales. Se trata de nidos de vencejo. Los nidos, elaborados con la saliva de estas aves, son recolectados dos veces al año; la primera antes de la puesta (obligando así a los vencejos a crear un nuevo nido), y la segunda cuando los jóvenes vencejos ya vuelan. Además se distinguen dos tipos de nidos: los nidos blancos, que son los más valiosos en el mercado, sólo están elaborados con saliva; y los nidos negros, que contienen plumas entremezcladas con la saliva y que por tanto son menos apreciados por los consumidores.

En el complejo de las cuevas de Gomantong únicamente se puede visitar la primera cueva (la de los nidos negros), y aunque su enorme boca de entrada se observa desde cualquier parte de la misma, y por tanto hay plena luz, no por ello el viaje subterráneo nos deja de sorprender y estremecer… sobre todo de asco.

La foto está titulada como El Camino de Las Cucarachas. Son miles las que, vivas o aplastadas por el paso de los turistas, pululan por las pasarelas de madera que impiden que nuestros pies se hundan en las toneladas de guano que se acumulan en el suelo de Gomantong. Además hay que andar con mucho ojo y no posar las manos en las rocas. Este ciempiés del género Scutigera puede ser muy doloroso.

Pero no todo es miedo y asco en Gomantong. Podemos sentirnos seguros, la cueva está custodiada por superhéroes de la talla de Batman…

Bueno, en realidad lo que se observa al fondo de la cueva es una impresionante Águila-Azor de Indonesia. Y afuera, en el camino de regreso al río, un Águila Culebrera que nos mira con recelo a escasos metros del suelo.

La última parte de nuestro viaje se la dedicamos al Valle de Danum, una de las pocas áreas de Bosque Primario de Borneo que ha sobrevivido a la deforestación de las multinacionales madereras malayas e indonesias.

Bosque Primario significa bosque virgen, intocado, inmaculado, no explotado por el hombre. De esos que ya quedan pocos, cada vez menos, en el mundo (cada vez que pienso que el desarrollo actual del Brasil se basa en la destrucción de estas maravillas… y que eso es lo que nuestros políticos llaman desarrollo –yo lo llamo devastación, quema de unos recursos que ya no volverán, suicidio colectivo- me estremezco).

Los árboles de Danum, del género Dipterocarpo, están entre los más altos e impresionantes del mundo. Algunos alcanzan tallas de más de 85 metros de alto. En Danum, la compañía maderera propietaria del lugar decidió conservar una parte de su enorme concesión para estudio y disfrute de las generaciones futuras. No está mal la iniciativa, sin ella nadie podría disfrutar de este fabuloso bosque. Un Bosque Primario devastado por la tala tarda unos 400 años en regenerarse. Es una pena que el hombre se dedique a convertir estas maravillas en pulpa de papel.

Como se aprecia en la foto de arriba, los propietarios de la reserva han creado una red de puentes colgantes y escaleras entre estos gigantes. Parece el Planeta de los Ewoks, pero en realidad fue el Planeta de los Simios. Algunos Orangutanes pueden ser vistos desde estas formidables atalayas. Sin ellas, la delicada belleza de este Eurilaimo sería difícilmente apreciable.

Desde el suelo de Danum se pueden observar otras maravillas, como este Faisán Llameante que caminaba entre sombras ciclópeas,

O este juvenil de Langur Castaño.

A lo lejos escuchamos grupos de Gibones enfadados, pero no tuvimos la suerte de poder llegar a verlos. No nos importó, las maravillas surgían lentamente por doquier. Este vencejo arborícola, para nosotros como una golondrina, tiene desde ahora el título de Golondrina Más Bella de la Tierra.

Y esta Tortuga Acuática, que además de ser carnívora tiene el caparazón blando, acaba de ganar el de la Tortuga Más Rara de Asia.

En Danum hubo suerte, y aparecieron los Pitas. Aunque decir que hubo suerte porque pudimos ver un Pita en más de 6 horas de búsqueda, creo que no es lo más apropiado. Recorrimos la jungla y descubrimos innumerables rincones, atendiendo a cada sonido del bosque. Cada brizna que se quebraba, cada canto de las aves, un movimiento furtivo entre las hojas. El resultado final de tanto empeño fue el que se ve a continuación.

Fue nuestro único Pita (no era el momento), un Pita de Ussher. Para ello tuvimos que andar mucho por la selva, y pagar un tributo en forma de sangre a las innumerables sanguijuelas malayas.

Nos acostumbramos tanto a las sanguijuelas que casi les cogimos cariño. A veces regresábamos a nuestra preciosa cabaña con cuatro o cinco pegadas a nuestras piernas (tras habernos quitado a capirotazos otra decena larga de ellas). Una, de forma increíble, se introdujo entre mi bota y mi calcetín y reptó casi sin espacio hasta encontrarme la arteria. La picadura es indolora, según parece inyectan algún tipo de sustancia anestesiante que hace que el huesped, nosotros, no sintamos dolor.

Como en Kinabatangan, en Danum también disfrutamos de paseos nocturnos. Se convirtieron en todo un clásico que nos permitía escudriñar, robar, imágenes furtivas a los habitantes del bosque.

Una tarántula y un precioso Torrentero descansando entre la floresta.

La última imagen es de la capital del país, Kuala Lumpur. Una ciudad agradable, que empieza a ser moderna y donde nuestra crisis pasa desapercibida. Detrás del monorrail, las Torres Petronas.

Haz click sobre la foto para ver el video

Muchas gracias a todos los que habéis compartido la ilusión de Natura Indómita.

“Hola a todos.

Este último sábado en mi rutinaria visita a la laguna de Caracuel me encontre en la cuneta donde suelo parar el coche para la observación de aves una bolsa sospechosa, al comprobar lo que tenia dentro ví una rapaz muerta, concretamente un joven de aguilucho cenizo, acompañado de los cinco cartuchos que acabaron con su vida, estos “escopeteros” mal llamados cazadores no solo mataron a la rapaz sino que se regocijaron con su hazaña dejando la bolsa cerca de un lugar protegido y posiblemente sabiendo que se suelen parar gente que nos gustan las aves.

Hasta cuando este gobierno “bananero” que tenemos en CLM no se preocupara de la naturaleza en general y las aves en particular dejando a los “escopeteros” campar a sus anchas.

Creo que todos sabeis lo del lince muerto en Castellar de Santiago (Cerca de Chico Mendes) por una maldita jaula, pues en mi pueblo, (Corral de Cva.), los “alimañeros” vestigio de otras epocas que estan empezando a volver, en lo que va de temporada de las malditas julas ya han matado a mas de 20 Zorros, 7 Meloncillos, 2 Jinetas, 2 gatos monteses y una garduña, y todo esto sin comunicarlo a la guardia civil, pues quitando a los zorros todos son especies protegidas, hasta cuando tendremos que aguantar a los escopeteros, alimañeros y demas gentuza que solo salen al campo a arrasar todo lo que pillan.

Bueno, mi cabreo es monumental, solo decir que gracias a Angel Arredondo llamamos al chaparrillo y vinieron los forestales a levantar el cadaver y tomar nota, que supongo se archivará como tantas otras.

Os envio las fotos de los hechos, y para aliviar un poco la tension decir que hoy he visto una pareja de Espatulas en la Hoya del muerto (a 200 m. de la laguna de caracuel) y tambien va la foto.

Francisco Hidalgo , 6-9-11”

Conocemos algunas personas del gremio de los cazadores. No todos son así. Los hay que aman la naturaleza intensamente, y que muestran un respeto casi absoluto cada vez que se alejan en el campo. Pero ya va siendo hora de que aprendan a conocerse entre ellos, y que, si de verdad aman la naturaleza, que marginen, que denuncien, a los que ensucian el mundo que tanto aman. Esas Alimañas que han hecho daño a un ser inocente y bello, que no tienen alma, que sólo poseen instintos asesinos, sólo entienden el lenguaje de la denuncia y la ley. Son delincuentes, y como tal hay que empezar a tratarlos. Estamos acostumbrados a que este tipo de “cazadores”, en nuestra provincia, tengan patente de corso (nunca mejor dicho) para hacer lo que les plazca, y todo porque nuestros políticos tienen miedo de tratarlos como son. La consigna es no molestar a estos señores que, cuando quieren, salen al campo y se consideran con derecho a todo. Claro, son muchos sus votos en nuestros pueblos, pero ya es hora de que políticos, jueces y otros estamentos de nuestra sociedad vean la realidad: los votos de esta gente son votos que están bañados en sangre, sus actos son ilegales y amorales, y deben ser perseguidos y castigados con todo el peso de la ley.

Los que amamos la naturaleza también pertenecemos a esta sociedad, pagamos impuestos, votamos y nos preocupamos por legar a nuestros hijos un mundo donde puedan vivir y prosperar. Dudo mucho que las Alimañas tengan otro sentido de pertenencia que no sea al de la tribu de los criminales, dudo mucho que paguen impuestos y que estén dispuestos a acatar la ley, votan, sí, pero no van a dejar otra herencia que la barbarie y la mezquindad de sus actos.

Sólo para mentes abiertas y de corazón limpio:

- El Aguilucho Cenizo lo llamamos en latín Circus pygargus.

- Apenas si quedan en España unas 4.000 parejas de esta ave rapaz, rabiosamente bella y delicada.

- Cada primavera inician un viaje de miles de kilómetros desde el Sahel (desde Sudán hasta Senegal) para llegar a la Península Ibérica.

- Atraviesan el Sáhara. Cruzan el Estrecho con enormes dificultades. Muchos mueren en el trayecto.

- Se establecen en territorios con abundancia de insectos y roedores (NADA DE CONEJOS, LIEBRES O PERDICES, IGNORANTES ALIMAÑAS).

- Construyen su nido en campos de cereales. Muchas veces las máquinas segadoras pasan por encima de los polluelos. Los cereales de ciclo corto hacen que el 60% de los pollos sean incapaces de volar cuando se aproximan las máquinas segadoras.

- A veces, los molinos eólicos matan algunos Aguiluchos. No se golpean con las aspas. Al aproximarse a los molinos, la diferencia de presión hace que les explote los pulmones.

- La Administración Española gasta grandes cantidades de dinero en salvar los pollos y jóvenes que pueden. Este año, en la zona de Cabañeros, se han realizado sueltas de jóvenes de Aguilucho Cenizo salvados por los excelentes profesionales que trabajan en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Chaparrillo (Ciudad Real). Este esfuerzo lo pagamos todos con nuestros impuestos.

- En verano, antes de comenzar un nuevo y peligroso viaje a África, algún cazador los mata aprovechando ese anacronismo llamado la Media Veda.

- Los que sobreviven volverán el año que viene a nuestros campos. Volverán a llenar nuestros corazones de profunda alegría.

Lo mejor, sin duda, la explosión de flores silvestres que hemos podido disfrutar entre los meses de Marzo y Mayo. La reina, este Tablero de Damas que encontramos en la zona periférica del P.N. de las Tablas de Daimiel:

Reina que hallamos junto a este fabuloso campo de orquídeas daimieleñas:

Buen año este de orquídeas, a pesar de las calores del mes de Abril que nos las marchitaron prematuramente. Orquídeas que, por cierto, nos dejaron otro regalo en forma de especie desconocida (para nosotros), la cual seguimos sin poder identificar (pedimos ayuda):

Y como no sólo de orquídeas vive el hombre, aquí destacamos una de las fotos que más nos han deleitado esta primavera. Son, cómo no, ranúnculos acuáticos:

Fotografía que hicimos cerca de Cabañeros, como esta otra, en el arroyo de Valdeibañez:

La siguiente fotografía la hicimos en el P.N. de las Tablas de Daimiel. Corresponde a la floración de los tarayes del parque nacional…

… el cual ha gozado de un año glorioso…

… y de unos actores de primera fila.

La primera Focha Moruna, una de las 22 Cercetas Pardillas…

… y las Malvasías, que por fin este año las hemos visto criar en el parque:

El cual también ha tenido otros protagonistas…

… unos emplumados, y otros de muy variados plumajes…

… amén de puestas de Sol memorables…

… y nuevos parajes y paisanajes que añadir a un parque que no se merece lo que le está pasando:

Y aunque todas estas imágenes son de las Tablas de Daimiel, para nosotros sin embargo, este último semestre, ha sido sin duda el del P.N. de Cabañeros.

Un espacio que no deja de sorprendernos con cada nueva visita que hacemos. Un parque que esconde parajes recónditos de increíble y salvaje belleza y que nos tiene, literalmente, fascinados.

Son un Sisón, una Sofía, un Lagarto Ocelado y una maravillosa Cigüeña Blanca… especies que realzan la belleza de un escenario donde hemos vivido aventuras “africanas”…

… atravesado parajes de ensueño como la Raña del Agua…

… y realizado rutas para fotografiar (a placer) a nuestras visitantes nórdicas más famosas (las Grullas):

La foto del 4×4 va dedicada a nuestro amigo Juanma, que tan buenos ratos (y tan buenas identificaciones) nos ha hecho pasar este año.

Y como no podemos quedarnos quietos, también hemos abierto nuevas rutas e investigado (explorado) otras que vendrán en el futuro. Son las cosas de este territorio que llamamos La Mancha y Sierra Morena, donde todavía nos queda mucho por descubrir (y mostrar).

Un buen ejemplo es este fabuloso edificio decimonónico que, increíblemente, sigue abandonado a su suerte; se trata del Martinete, un conjunto arquitectónico de los inicios de la era industrial que bien merecería, por el edificio en sí y por el enclave en el que se halla, una mejor suerte.

Junto al Martinete podemos encontrar otra de las joyas “oscuras” de La Mancha: El Puente de las Merinas:

El día que el turismo descubra estos parajes alguien alucinará… Y no digamos nada de la enorme variedad de rapaces que se pueden observar en esta zona tan “oscura” de la provincia de Ciudad Real… ¿Extremadura, Doñana, El Pardo… ? Vamos, quita ya….

Claro que nuestras exploraciones no sólo se han limitado a lo histórico, que también se han introducido en el fabuloso mundo de las setas.

¿Hemos dicho setas o corales marinos?

Y hemos hecho, además, una sigilosa entrada en el mundo de las rapaces nocturnas, con la observación de Búhos Reales en las Sierras de Calatrava:

El Campo de Calatrava también nos ha dejado otras escenas inolvidables…

… como una nueva imagen del Maar de Cervera, nuestra almagreña laguna de origen volcánico que, por cierto, es una de tantas lagunas volcánicas calatraveñas que son ¡únicas en Europa!

O esta otra de una pareja de Críalos al anochecer en la Vega del Jabalón:

Un lugar que siempre aporta atardeceres invernales dignos de recordar…

Y primaverales postales muy manchegas.

Uno de los signos de identidad de Calatrava son sus castillos:

Son, respectivamente, Calatrava La Nueva y Calatrava La Vieja, dos monumentos históricos que merecen la visita por muchos y muy variados motivos. El ornitológico no es, desde luego, desdeñable: Garcilla Cangrejera, Garceta Grande, Garza Imperial, Collalba Negra, Búho Real, Roquero Solitario, Curruca Tomillera, Fumarel Aliblanco…

Y de la Sierra de Andújar nos quedamos con esta imagen del extraordinario castillo de Baños de la Encina, varado sobre el monte cual velero en un mar de olivos:

Como imágenes de otras rutas y actividades “en preparación”, hemos seleccionado estas dos:

Una imagen para una senda botánica por el barranco de Valtriguero, y otra para actividades de anillamiento científico:

Y faltan, como no, fotos de nuestro lugar favorito: el reciente y “novísimo” Parque Natural del Valle de Alcudia. Pero, por una vez, no seremos muy pródigos reflejando la belleza del Valle. Tan sólo dos parcas instantáneas:

Una preciosa Rana Verde encontrada en el río Cereceda…

Y una estampa final de uno de los muchos rincones desconocidos del Valle de Alcudia: el Río de la Cabra.

Nuestras rutas nos brindan la oportunidad, entre otras muchas e interesantes cosas, de intercambiar experiencias y conocimientos con aquellas personas que, inicialmente clientes, se convierten en amigos y cómplices de la aventura de Natura Indómita. Un tema recurrente, que no deja de revolotear por encima de nuestras cabezas durante esas agradables conversaciones, son los viajes naturalistas.

Recuperamos aquí un cuaderno de viaje escrito para el blog de SEO Ciudad Real, un trip report tan de moda entre los viajeros occidentales, que recoge algunas de las experiencias que tuvimos en la llamada Perla de África, Uganda, en el año 2007. Sirva este cuaderno para saldar deudas con aquellos amigos que insistentemente nos lo pidieron y que, de extraño modo ignorado, olvidamos pagar al regresar a casa.

Cuaderno de Viaje: Uganda, la Perla de África.  

Viajamos a Uganda en marzo del 2007. Un viaje de placer, por supuesto, pero también la oportunidad de conjugar en uno de los entornos más bellos y amenazados de la Tierra varias de nuestras mejores aficiones: la aventura, el desafío de la montaña, la fascinación por una naturaleza salvaje y, cómo no, la ornitología.

Desde un principio decidimos que este viaje debería tener un poco de todo, y que no deberíamos centrarnos en nada concreto, es decir, montaña sí, pero no como para dejarnos exhaustos; naturaleza sí, pero con algo de urbanidad; aves sí, pero sin maratonianas sesiones de birdwatching. Y así, sin madrugones, sin acechos, sin estrés, nos zambullimos en un país extraordinario que, en lo referente a la ornitología, nos deparó al final una lista espectacular con casi 300 especies de aves identificadas. Para ello contamos con la ayuda de nuestro querido Joseph (alias Pepe), uno de los mejores y más jóvenes guías ornitólogos de Uganda que, literalmente, se encontró de vacaciones con nosotros.

Joseph es hermano de Hassan, el segundo recordman de Uganda en cuanto a identificaciones de aves se trata, y fue discípulo de Alfred Twitcher, primer hombre récord del mismo arte. Con ambos tuvimos la suerte de poder compartir algunos momentos del viaje, como el fabuloso crucero que realizamos por el canal de Kazinga en el Queen Elizabeth N. P., donde Alfred y los que suscribimos este artículo avasallamos a un ornitólogo holandés con nuestras identificaciones de limícolas, zancudas y ardeidas. También quedó grabada en nuestra memoria la agradable conversación que mantuvimos con Hassan en en P.N. de Bwindi, mientras esperábamos para salir en busca de los famosos gorilas de montaña. Hassan me confesó su deseo de viajar próximamente a España, y yo no pude dejar pasar la oportunidad de presumir de provincia (Ciudad Real) y de aves.

Cuando realizamos la programación de nuestro periplo ugandés habíamos decidido que había lugares que no podíamos dejar de visitar dada su fama internacional: el nacimiento del Nilo Blanco, Murchison Falls, los Virungas y Bwindi son lugares míticos que todo amante de la naturaleza no puede dejar escapar, pero nosotros quisimos más, y por ello adornamos nuestra ruta con lugares muy poco visitados, como las ciénagas de Mabamba en el lago Victoria, el valle ugandes-congoleño de Semliki-Ituri, la espectacular garganta de Kyambura o el monte Sabinyo, este último fronterizo con Ruanda y el Congo. Este es un resumen de aquella ruta y de lo mejor que allí encontramos:

Las Ciénagas de Mabamba. Elegimos Mabamba por ser el lugar donde más fácil resulta encontrar el Picozapato (Balaeniceps rex), una de las aves más extraordinarias de la Tierra y de las más difíciles de observar. Y no nos equivocamos, gracias a Joseph pudimos observar 2 majestuosos ejemplares de esta singular cigüeña, además de otras interesantes especies como Avefrías Palustres (Vanellus crassirostris) o Ánades Picolimón (Anas undulata), los únicos patos que vimos durante todo nuestro periplo en Uganda. Las Ciénagas de Mabamba son un lugar único para los amantes de las aves, un must en la jerga anglosajona, un santuario al que es obligatorio acudir para rendir pleitesía a uno de los mayores iconos naturales del Mundo.

Nacimiento del Nilo Blanco (Owen Falls y Bujagali Falls). Dos lugares de increíble belleza. Owen Falls, el Km. 0 del Nilo, y las cercanas cataratas de Bujagali no dejan indiferentes a nadie, y menos al aficionado a las aves: Martines Pescadores (Malaquita, Pigmeo y Pío), Martinetes (Común, Garcita Azulada y Martinete Encapuchado), Garzas y Cormoranes por doquiera uno posara su mirada… y una guinda: el único ejemplar de Martín Pescador Gigante (Megaceryle maxima) que pudimos observar durante todo el viaje.

Owen Falls, el punto por donde el Lago Victoria desagua en la poderosa corriente del Nilo Blanco, aparece marcado con líneas de oro en los libros de viaje y aventura de todos los tiempos. Suma este hito, excusa sobrada para girarle una visita, al hecho de que aquí fueron arrojadas parte de las cenizas del Mahatma Gandhi, lo que también ha convertido este extraordinario lugar en escenario de peregrinación. Además, los paseos en barca por Owen Falls brindan ocasiones inolvidables para los aficionados a la naturaleza, momentos de esos en los que no sabes donde mirar, pues mientras tu cerebro trata de fijar imágenes de increíble belleza y armonía en algún rincón cercano, sabes que en otro lugar, tal vez incluso más cerca de ti, tal vez detrás de aquel árbol o entre el ramaje flotante de aquel otro Jacinto, se esconde un espectáculo todavía mayor que se te puede escapar.

Murchison Falls. Toda una obligación para el amante de las aves y de la naturaleza en general. Y no solo por la espectacularidad y belleza de las cataratas (los casi 200 metros de ancho del Nilo Blanco comprimidos en una estrecha garganta de 7 metros), sino por la gran diversidad de fauna que adorna el parque.

Durante el crucero de aproximación a las cataratas, las orillas del Nilo aparecen repletas de hipopótamos, elefantes y cocodrilos…

Y las aves surgen por todos lados impregnando de belleza y color un escenario ya de por sí impresionante: Cálao Terrestre Norteño, Cigüeña de Abdim, Abejaruco Carmín, Ibis Sagrado, Ibis Hadada…

Y un mundo de rapaces (Águila de Wahlberg, Águila Marcial, Pigargo Vocinglero, Buitre Palmero, etc.).

El aperitivo a todo el festín fue nuestro primer ejemplar de Jabirú (Ephippiorhynchus senegalensis), la verdadera cigüeña que con más ansia buscábamos y que sólo habíamos visto antes una vez en las ciénagas de Savuti (Botswana). Sin duda una de las aves más bellas de la Tierra.

Kibale Forest y Santuario de Aves de Bigodi. El interés del bosque de Kibale reside en su importante población de primates, especialmente chimpancés, por lo que no pusimos mucho énfasis en la búsqueda de aves. Aún así un ejemplar de Águila Coronada (Stephanoaetus coronatus) pasó sobre nuestras cabezas en busca de alguna de sus habituales presas arborícolas. Impresionante desde que pones el pie en el bosque, Kibale deja una profunda huella en todo visitante. La búsqueda de los primates se inicia en cualquier rincón del bosque, el cual se penetra a base de machete y mucha precaución. Los rangers del parque se esfuerzan por hacer asequible la travesía por un mundo que atisbamos no nos pertenece, hasta que, muy a lo lejos, resuena el desgarrador chillido de los chimpancés, un sonido aterrador que nos recuerda la naturaleza carnívora de estos grandes simios. Luego el bosque se estremece con el tam-tam de la caza, y la búsqueda de nuestros primeros chimpancés nos hace preguntarnos (a todos) si no nos hemos equivocado eligiendo Kibale como “destino turístico”. El encuentro con los primeros chimpancés reafirma nuestras sospechas. Son animales agresivos, que nos reciben con lanzamientos de pequeñas ramas y frutas. No hay heridos (está todo calculado), pero todos regresamos con la misma sensación de haber traspasado la puerta de un mundo prohibido. Una pequeña descarga de adrenalina que, por sí sola, da sentido al viaje por Uganda.

La Ciénaga de Bigodi la visitamos al mediodía, en medio de un calor insoportable que nos impidió observar algún ave hasta las primeras horas del atardecer. Pero tuvimos la fortuna de ver varios bellísimos ejemplares de Turacos Gigantes (Corythaeola cristata), ave emblema de este Santuario. Numerosos primates habitan los árboles de Bigodi, elevando nuestra cuenta de especies de grandes simios “hallados” en Uganda hasta el número de siete. Y eso que acabábamos de empezar el viaje.

Valle del río Semliki (Bosque de Ituri). En la frontera con el Congo, este lugar es muy poco visitado dado el prolongado conflicto que allí se vive, la 1ª Guerra Mundial Africana que enfrenta a diversas facciones congoleñas y a sus respectivos mentores internacionales: Estados Unidos y Uganda por un lado, Francia por el otro. El objetivo de tan desgarradora guerra: las minas de coltán, la materia prima de nuestros teléfonos móviles. El Valle de Semliki es único, un retazo del gran bosque congoleño de Ituri adornado por geíseres y singulares fuentes termales.

Excepcional en todos los sentidos, nos proporcionó especies muy especiales, como el endémico Toco Pardo (Tockus camurus), el Chorlitejo Tricollar (Charadrius tricollaris) o el Astrild de Mejillas Naranjas (Estrilda melpoda) un ave que en teoría no se encuentra en Uganda pero que nosotros pudimos identificar y fotografiar entre un bando de Picos de Coral. Excursiones por una jungla bochornosa y cubierta de espectaculares palmeras, ciénagas y lagunas originadas por manantiales termales, la ausencia de turistas y el aislamiento al que uno se ve abocado hacen de este espacio un lugar único en el mundo.

Lo peor del lugar, que lo tiene, es la constante presencia del ejército ugandés y el deplorable gueto al que han condenado a los últimos pigmeos de Uganda. Estos, expulsados de su patria, el bosque de Ituri, sometidos a la presión de las autoridades ugandesas y enclaustrados por una guerra cruel que no es la suya, han quedado como pequeños bufones para la atracción de los pocos turistas que se acercan al hermoso valle de Semliki, un espectáculo del que son víctimas involuntarias y que, irónicamente, los permite mantenerse con vida en medio de la ruina de la guerra y el desprecio de los débiles por los poderosos.

Queen Elizabeth y la Garganta de Kyambura. Dos de los espacios más bellos de Uganda. Lugares donde la sorpresa está siempre al acecho, lugares excepcionales para observar la vida salvaje ya sea en el propio parque del Queen Elizabeth, en el magnífico canal de Kazinga que comunica los lagos Jorge y Eduardo, o en las terrazas del Mweya Lodge, un impresionante lodge (refugio) donde puedes esperarte el encontronazo con una peligrosa Mamba Verde, con un grupo de Hipopótamos cruzando por los jardines del hotel, con una maraña de Mangostas que tratan de penetrar en sus cocinas, o, como nos sucedió, con un bellísimo Leopardo junto a la terraza de nuestra habitación.

Y qué decir para las aves, fantástico también: Rayadores Africanos, Abejarucos, Cálaos Terrestres, Garzas, Gaviotas, Limícolas, Pelícanos, Alcaravanes, Cucos y más Jabirús. El único parque “tanzano” de Uganda, donde la fauna recuerda la del gran Serengueti, y uno de los santuarios ornitológicos más bellos del mundo.

Mención aparte merece la Garganta de Kyambura, una larguísima cicatriz de más de 100 metros de profundidad en la sabana del P.N. Queen Elizabeth con el telón de fondo de las Montañas de la Luna, los espectaculares y míticos Montes Rwenzoris.

Allí habitan varias familias de Chimpancés, Hipopótamos y Elefantes, en un lugar cuya visita te traslada a uno de los espacios más salvajes y vírgenes de la Tierra.

Acceder al barranco de Kyambura no es fácil, pues a la pendiente hay que añadir la humedad del espacio; sin embargo la experiencia es de las que llenan, pues por la falta de luz uno se siente trasladado a un mundo oculto en las entrañas de la Tierra. Muy poco visitada, es de obligada parada para los que ansíen descubrir uno de esos lugares únicos del Mundo que nunca se podrán olvidar. Además, como fascinados ornitólogos, allí pudimos observar un bellísimo ejemplar de Aguilucho-Caricalvo Común (Polyboroides typus).

Bwindi. Más conocido por albergar la mayor densidad de Gorilas de Montaña de la Tierra, Bwindi también ofrece un mundo de posibilidades para el amante de las aves. Pero para ello hay que quitarse de en medio la ristra de guías y guardas armados que siempre acompañan al turista por estos parajes.

Aún así tuvimos suerte, y cayó en nuestras garras el deseado Abejaruco Negro (Merops gularis) y un sorprendente ejemplar de Trogón Montano (Apaloderma vittatum).

La gran experiencia, sin embargo, es la inolvidable visita a los Gorilas de Bwindi. Inenarrable si no se ha vivido, poco se puede decir cuando se cruzan las miradas del mayor primate del Mundo y de su primo el Hombre. Hay complicidad, hay comprensión, existe una infinita curiosidad y una agradable familiaridad. El gran macho, el espalda plateada, puede caminar ante ti y no prestarte la más mínima atención. Sin embargo todo alrededor está presente. La respiración queda contenida y el pulso se dispara. Han sido varias horas de dura caminata para unos breves minutos. La experiencia de una vida.

Montes Virungas y Cima del Sabinyo. De enorme belleza, los Virungas trazan la frontera entre Uganda, Ruanda y el Congo, con una cadena de grandes volcanes que albergan importantes poblaciones de Gorilas de Montaña. Nosotros decidimos intentar alcanzar la cima del Monte Sabinyo (3.669 m.s.n.m.), pero fracasamos. El mal tiempo nos obligó a desandar un camino abrupto y muy complicado cuando ya habíamos alcanzado la primera de sus 3 cimas (3.420 m.s.n.m.). Una pena, pues los demás volcanes de la cadena ugandesa de los Virungas (Gahinga y Muhavura) estuvieron todo el día luciendo sus imponentes cimas al sol. Tampoco tuvimos ese día la suerte de contemplar el endémico Turaco de los Ruwenzoris (Tauraco johnstoni), pero la velada en el hotel Travellers Rest, el mismo que Dian Fossey llamó “su segunda casa”,  fue de antología… y al día siguiente observamos la primera Focha Moruna (Fulica cristata) de nuestra vida… un ave que no volvimos a ver hasta varios años después en el Delta del Ebro y ahora en las renacidas Tablas de Daimiel.

Lago Mburo. En este maravilloso parque terrestre y lacustre, con paisajes dignos de ensueño y una avifauna asombrosa, observamos dos de las especies más buscadas de África del Este: el Milano Murcielaguero (Macheiramphus alcinus) y el Avesol Africano (Podica senegalensis), pero la sorpresa fueron las numerosas manadas de furiosos hipopótamos que durante 2 días camparon a sus anchas entre los escasos turistas que nos acercamos a las orillas de este extraordinario parque ugandés. Toda una inquietante y, a veces, peligrosa aventura, que nos dejó recuerdos imborrables.

Islas Sesse. Broche final de un intenso viaje a través de Uganda. Playas de limpia arena en las aguas del inmenso lago Victoria. Allí observamos el raro Tejedor Anaranjado (Ploceus aurantius), el comienzo de la gran migración de los Milanos Negros y nuestra última pareja de Jabirús. El resto del tiempo lo empleamos nadando por el mar Victoria, absolutamente relajados tras la continua aventura que supuso nuestra travesía ugandesa.

Y así fue que nos despedimos de Uganda, un país que ofrece extraordinarias oportunidades para el amante de la naturaleza y de las aves en particular, y un lugar que es, claramente, un gran destino para el que quiera iniciarse en las maravillas de África del Este (léase Serengueti-Masai Mara, Natrón, Manyara, Naivasha, Bogoria, Turkana, etc.).

Reflexión final: Uganda, pequeño y maravillo país, es un lugar de contrastes como hay pocos en el mundo, un lugar que bien merece un puesto destacado entre los mejores destinos naturales de la Tierra. Pero también nos resultó, allá por el año 2007, un país de regusto amargo, donde puede que al final, tras haberlo recorrido casi de cabo a rabo, nos hubiera quedado la sensación de que de algún modo la vida salvaje se hubiera escapado de allí, de que algo había fallado en sus maravillosos y bien cuidados parques naturales… O al menos esa es la sensación que nos transmitió y que aún nos dura… Y es que quizá sea cierto que los tiempos del sanguinario Idi Amín Dadá aún se respiran en el suave aire ugandés, y que sus masacres de grandes mamíferos y aves parecen no haber sido olvidadas por unos espectaculares parques huérfanos todavía de gran parte de sus primeros actores. Esperemos, como así nos cuentan nuestros amigos ugandeses, que esa vida siga retornando poco a poco al maravilloso escenario de la Perla de África.

Ampliando el fotograma se pueden observar, no sin dificultad, los rasgos que identifican a un Cernícalo Patirrojo juvenil. La foto, evidentemente, no nos permite apreciar los rasgos del Patirrojo como nos gustaría, pero con el telescopio en la mano no tuvimos ninguna duda de la identidad de la preciosa rapaz que teníamos en nuestra mira:

El segundo ejemplar lo hallamos poco después, justo al lado de otra de las sorpresas de la mañana, un juvenil de Elanio Azul (Elanus caeruleus), que estuvimos buscando todo el día hasta que dimos con ello. La foto nuevamente es para el Patirrojo, pues con los “nervios” olvidamos fotografiar al Elanio:

Estas imágenes vienen a ilustrar y completar el abanico de avistamientos de Patirrojos que se está produciendo esta primavera en La Mancha. Ayer mismo, durante otra ruta por Cabañeros, nuestro amigo Juanma nos habló de otro avistamiento de Patirrojo, esta vez dentro del parque nacional. Según sus palabras era el segundo que veía y del que tenía constancia en el parque, habiéndose producido el anterior avistamiento dos años atrás.

Todos estos datos parecen señalar a un fuerte paso de Patirrojos en migración, fenómeno que va en aumento año tras año y que está teniendo mayor incidencia en el levante español. Sin embargo, pienso que sería interesante cuestionar si únicamente se trata de un paso migratorio o si, por el contrario, este Cernícalo ha comenzado a colonizar, tímidamente, la Península Ibérica. El pasado 6 de marzo observamos a escasa distancia un precioso macho de Patirrojo en el P.N. de las Tablas de Daimiel, una fecha muy temprana para el paso migratorio, y el 28 de diciembre del 2008 pudimos observar otro ejemplar similar al macho de Patirrojo, pero que no nos atrevimos a citar como tal dado la hora de la observación (al anochecer) y las dudas que suscitaba la especie.

En todo caso, la moraleja del día 19 de mayo fue la extraordinaria variedad de rapaces que se pueden observar a diario en el P.N. de Cabañeros y sus alrededores. Cada mañana que acudimos al parque salimos con un mínimo de 15 especies en nuestro morral, algo muy difícil de conseguir (o simplemente igualar) en otros lugares de España. Ese día, aparte de los consabidos Buitre Negro y Leonado, observamos Águila Imperial y Águila Real, Culebrera, Calzada, Milano Real, Elanio, Cernícalo Patirrojo… Y eso en una mañana en la que nos diluvió hasta casi las 10, y que nos dejó imágenes tan bellas como esta:

Se trata de la Laguna de los Cuatro Morros, uno de esos (tantos) lugares del interior del P.N. de Cabañeros que no se suelen visitar, pero que maravillan y sorprenden al visitante que está interesado en observar algo más que Ciervos y Jabalís en la raña.

Santo Tomé es una pequeña isla situada en el Golfo de Guinea, en el también pequeño y aislado país que lleva el nombre de Santo Tomé y Príncipe. Tan sólo las Seychelles (paradigma en el subconsciente occidental del paraíso tropical) tienen menos superficie que la isla que nos ocupa en esta entrada.

Alejado de todas partes, alejado de las rutas comerciales y del hervidero humano de África Occidental, esta isla se mantiene dentro del ranking oficioso de los “países raros” como uno de los más desconocidos y desprovistos de interés del mundo. El hecho de que sólo un vuelo semanal conecte Santo Tomé con la civilización (Lisboa en este caso) ayuda, y mucho, a que se mantenga con soltura en lo más alto de esta clasificación. Sin embargo, como cualquier mente abierta puede ya haber supuesto, la realidad de Santo Tomé y Príncipe dista mucho de lo que nuestro imaginario ha, previamente, imaginado.

Nuestra primera sorpresa al llegar al país fue la lluvia. Si habíamos imaginado una isla tropical, soleada y cubierta por una jungla exhuberante y llena de altas y esbeltas palmeras, nos equivocamos de cabo a rabo.

En Santo Tomé las precipitaciones medias superan los 5.000 mm. anuales (mientras que en la zona central de La Mancha apenas si llegan a 450 mm.), concentrándose estas entre los meses de Octubre y Mayo, y son lluvias copiosas, generosas, tanto que pueden llegar a no parar ni un solo instante durante todo el día, a veces con rachas de extraña e inquietante intensidad. Esto es algo a lo que uno finalmente se acaba acostumbrando, acaso hasta agradeciéndolo al librarnos del inclemente Sol que brilla sin atisbo de piedad por estos parajes africanos. Y es que, al fin y al cabo, Santo Tomé se encuentra a escasos kilómetros de la línea del Ecuador.

Esta lluvia en abundancia, casi inesperada, nos permitió descubrir en cambio un país donde la floresta se expresa de forma superlativa, con hermosos bosques lluviosos de enormes ejemplares arbóreos y hojas ciclópeas, donde los reinos vegetales y de los hongos se desarrollan con absoluta libertad y armonía.

Lo que también sucede con el agua, omnipresente por toda la isla en forma de arroyos, ríos y cascadas tan hermosas como esta cercana a la Roça de Bombain.

Las Roças son antiguas plantaciones de café, cacaco o plátano levantadas por los portugueses durante los años que duró su colonización de la isla. Las Roças, palabra que significa abatir, talar, limpiar la floresta en un área para ponerla en cultivo, son hoy en día uno de los reclamos turísticos más notorios de la isla, pues pasados los años de su esplendor, y tras la independencia de Santo Tomé y Príncipe que acabó con todo el sistema económico semi-esclavista tradicional, las Roças acabaron decayendo hasta perder todo su significado, siendo hoy el turismo lo único que las mantiene en pie, aunque de forma lamentable como lo atestigua esta fotografía:

Aquí se aprecia cómo la selva ha invadido las ruinas de la Roça de Vale do Carmo, una preciosa plantación situada en la zona montañosa de la bahía de Angolares que goza de un clima envidiable y de unas vistas impresionantes hacia los picos de María Fernandes y Cao Grande.

Esta otra imagen es de la Roça de Bombain, magnífico edificio colonial que, aunque orientado al turismo, encontramos casi abandonado a su suerte y en un estado de dejadez que invita a la melancolía.

Ese mismo estado de nostalgía es el que transmite Santo Tomé por muchos de los escondidos rincones de su geografía, como este donde languidece el antiguo hospital de Agua Izé:

Pero no todo iba a ser melancolía en Santo Tomé. Las siguientes imágenes corresponden a su extraordinaria riqueza floral, la cual hace de esta isla africana uno de los jardines más hermosos de la tierra.

Lástima que nuestro viaje no coincidiera con la época de la floración de las orquídeas, plantas aquí epífitas y que son objeto de un control especial desde el jardín de Bom Sucesso, pero tuvimos la suerte de poder observar otra de las maravillas florales de la isla, como estas Begonías gigantes que hallamos en el crater vocánico del Lago Amelia, en el P.N. de Obó:

Estas Begonías salvajes, que llegan a alcanzar hasta los 3 los metros de altura, son uno de los iconos de Obó, un parque de exhuberante belleza que es, sin duda, una de las maravillas de la isla. Considerada la segunda área más interesante biológicamente de África, Obó merece por si sólo la visita a Santo Tomé, aunque el viajero que quiera conocerlo deberá estar preparado para explorar, con barro y lluvia, los interminables senderos que recorren el parque.

Otros muchos viajeros también se acercan a Santo Tomé seducidos por otro de sus espectáculos naturales, el desove de las Tortugas Gigantes Marinas en las playas del sur de la isla, un acontecimiento que se da entre los meses de Octubre y Enero y que concentra a numerosos conservacionistas, amantes de la naturaleza, turistas y simples curiosos en las bellas playas santomesinas.

Hasta 5 especies de Tortugas Gigantes Marinas utilizan la isla para depositar sus huevos, siendo las más comunes la Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata), la Tortuga Laúd (Dermochelys coriacea) y la Tortuga Verde (Chelonia mydas). Estas aparecen al anochecer, aprovechando la marea alta, y se aproximan hasta la parte más plana y cercana a la vegetación de la playa para proceder al depósito de los huevos. En esta tarea pueden invertir hasta un par de horas, y en la misma entierran los huevos con sumo cuidado, en una zona sin vegetación y lo suficientemente alejada del mar para evitar que la marea pueda arrastrar la preciada puesta.

Nuestra experiencia en la playa de Jalé dio los frutos que ahora se pueden contemplar en estas imágenes, aunque para obtener las mismas, y siguendo las indicaciones de nuestro guía Fernando, tratamos de no molestar en demasía al único ejemplar que hallamos desovando en el sector occidental de la playa. A la mañana siguiente, tras recorrer toda Jalé, encontramos también rastros de otras tres puestas:

Es sin duda playa Jalé la más conocida de las muchas playas de Santo Tomé, playas donde la fina arena y el coral muerto se arremolinan alrededor de hermosos acantilados de roca volcánica, como este de playa Piscina:

Hermosa playa, alejada del escaso ajetreo del turismo y tan aislada que uno se siente trasladado a las orillas del paraíso terrenal.

Llegará el día que alguien planee algún Resort en las inmediaciones de estos inigualables y casi vírgenes parajes, pero mientras tanto el viajero que decida acercarse hasta estos bellos rincones del África equatorial podrá todavía seguir saboreando estas hermosas playas y pueblos con tanto “tipismo” como Sao Joao das Angolares:

O el sorprendente enclave costero de Porto Alegre, donde la población sigue viviendo al ritmo de ciclos ancestrales de enorme y humana sencillez.

Aquí la vida gira alrededor de la pesca, y la alimentación se basa en recursos muy básicos que se extraen de una agricultura casi primitiva y de los recursos naturales que ofrece la selva, como la fresca y mantecosa Yaca,

O la sabrosísima Frutapan,

Una auténtica “delicatessen” capaz de sorprender a los paladares más exquisitos de nuestro sofisticado mundo occidental. Por cierto que en Santo Tomé todos los frutos de la tierra son de todos los habitantes de la isla, aquí se toma la comida de donde la haya y, a veces, se comparte casi todo. También los preservativos, que se ofrecen de forma gratuita casi en cualquier esquina.

Pero este paraíso en la tierra tiene muchos más encantos. El placer de un paseo por cualquiera de los senderos de la isla nos puede ofrecer imágenes muy interesantes y de enorme belleza plástica, como esta preciosa mariposa que se nos acercó hasta la Roça de Sao Joao,

O este fabuloso cangrejo de río que encontramos en la montaña camino de Vale do Carmo.

Hongos tropicales que escapan de nuestro conocimiento,

Y batallones de cangrejos soldado que batían de forma incansable las interminables playas del sur de Santo Tomé.

A pesar del casi nulo desarrollo turístico de la isla, el amante de la naturaleza también puede encontrar oportunidades para explorar otros singulares rincones de la misma, como la zona de manglares que rodea la pequeña población pesquera de Malanza, y realizar una bonita excursión en barca que le introducirá en el interior de uno de los ecosistemas más ricos y frágiles de la tierra.

Así podrá descubrir especies tan curiosas como este Cucumbé o Saltarín del Fango (Periophthalmus barbarus), omnipresente entre los manglares de Malanza.

Para los amantes de las aves la isla también ofrece especies de gran interés, dado el enorme grado de endemismos del que disfruta Santo Tomé. Algunas son tan bellas como este endémico Martín Pescador (Alcedo thomensis),

Especie poco abundante, aunque fácil de ver en ciertas zonas donde concentran la mayor parte de sus efectivos. Esto denota el elevado impacto ecológico que la explotación de los recursos naturales ha tenido sobre la isla y la presión que la población local ha ejercido sobre todo el ecosistema, reduciendo las áreas de mayor diversidad a las todavía zonas aisladas que podemos encontrar sobre todo al sur de Santo Tomé.

Pero de todas las hermosas aves que descubrimos en la isla nos quedamos con las imágenes de estas poco habituales Garcetas Dimorfas (Egretta gularis), pilladas en sus formas blanca y negra,

Y muy especialmente de este bello y endémico ejemplar de Terpsiphone atrochalybeia, vulgarmente Papamoscas del Paraíso, cuyo nombre y belleza viene a ilustrar el título de nuestra entrada: “Santo Tomé, un lugar cercano al Paraíso”.